ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАНДИНАВИЮ
(или На автомобиле туда и обратно)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта поездка состоялась в июне прошлого года и длилась 15 дней – с 3 по 17 июня включительно. Маршрут был выбран достаточно традиционный: Москва – Санкт-Петербург – Турку – Стокгольм – Осло – Берген – Тронхейм – Осло – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва. Автомобиль прошел около пяти с половиной тысяч километров. Мой рассказ, прежде всего, не о полученных впечатлениях – все это весьма субъективно, – а о самой дороге и тех трудностях, которые могут встретиться на пути. С удовольствием отвечу на вопросы тех, кто желает предпринять подобное путешествие. Пишите по все тому же адресу ulfdalir@narod.ru. В обозримом будущем собираюсь предпринять еще несколько автомобильных прогулок по Скандинавии, заглянуть на Оркнейские острова и добраться, наконец, до Исландии.

РОССИЯ

Про российскую часть путешествия рассказывать не имеет смысла. Во всяком случае, о дороге "туда". Трасса Москва – Ленинград известна всякому. Раздолбанная дорога, многочисленные ухабы, отсутствующая разметка, нелепые знаки, оставленные строителями. Все это было, есть и будет есть. Шоссе на Торфяновку получше. Видимо, чтобы не слишком шокировать финнов. Забегая вперед, надо сказать, что это бесполезно. Удивляться начинаешь всему и сразу: русским при въезде в Финляндию, "финикам" – при въезде в Россию. Разница лишь в том, что удивляться приходится диаметрально противоположным вещам. Впрочем, обо всем по порядку.

ГРАНИЦА

Удивительное дело. Границу проскочили за 40 минут. Никаких огромных очередей, никаких проволочек. Действуют несколько терминалов, девушка-пограничник регулирует, кому куда ехать. Перед этим надо сходить к будке и взять декларацию. Заполнять можно в автомобиле. Правда, в будке задали странный вопрос: "Водитель?" Как будто, если бы я был пассажиром, не имел бы права получить декларацию. Если не знаешь, что написать в анкете, лучше спросить у таких же желающих пересечь границу, на худой конец у "погранцов". Если они в духе – спокойно ответят. Дальше – осмотр машины. Перед поездкой пугали, что человека, совершающего этот осмотр днем с огнем не сыскать. Оказалось, совсем наоборот. Пограничник, производящий досмотр, крутится прямо здесь. Приятный пацан, поблагодарил, что привезли из Москвы хорошую погоду. Автомобиль практически не смотрел: багажник был забит до отказа, не вытаскивать же все из машины. С собой была канистра бензина. Обошлось без проблем. Насколько я помню, провезти можно именно канистру, не больше. Топливо дорожает еще на подъезде к Питеру. Сумма за литр превышает стоимость в столице в среднем на рубль. Около границы – уже на три рубля. Но это еще ничего по сравнению с тем, сколько стоит бензин в Европе. Последняя АЗС – в приграничной полосе. Сразу после пограничного терминала – магазин "дьюти фри". И – добро пожаловать в Финляндию.

Если на российской границе мы стояли всего 40 минут, то на финской – минут 5-10. Меня спросили, с какой целью в Финляндии, жену пропустили вообще без вопросов. Наверное, не вызвала подозрений.

ХЕЛЬСИНКИ

Первые километры по незнакомой трассе. Держаться колонны, не превышать скорость – нас предупреждали о высоких штрафах. Ощущение странное. С одной стороны – чужая страна, с каждым метром – все дальше от родного гаража, с другой… Наверное, это надо прочувствовать самому. Ведь далеко не в первый раз за рубежом, в той же Финляндии бывали, сколько раз слышали о поведении местных водителей на дорогах. И все же к ТАКОЙ разнице не готовы. Никто никого практически не обгоняет, шоссе – конфетка, в маленьких деревнях уступают дорогу пешеходам. В общем, благодать. То ли еще будет?

От границы до Хельсинки – около 200 километров. Никуда не заезжаем, едем прямо на столицу. По плану – добраться до города, если будет время, заскочить в пару интересных мест и выехать в Турку. Надо пошевеливаться, паром на Стокгольм отправляется в 21.15, времени не очень много.

Но, как видно, некоторые планы для того и строятся, чтобы потом рушиться. На подъезде к Хельсинки выяснилось, что в Москве оставлена автомобильная карта города. Как оказалось, это был один из немногих просчетов, без которых путешествие потеряло бы часть своей прелести.

Въезд в большой город – особый стресс. Уважаемые водители, готовьтесь заранее! Когда появляются улицы и всплывают дома, будет поздно. Стоянки и остановки везде платные, а порой, ставить машину вообще нельзя. Лучший способ – включить аварийку. Что и приходилось делать несколько раз. Наконец, вижу спасение – знакомая буква "М". Нет, не метро, "Макдональдс". Рядом – и бесплатная парковка для посетителей забегаловки, и заправочная станция (платная!). При наличии присутствия еды в желудке действительность воспринимается как-то… спокойнее что ли. Спрашиваю у местных, как выехать на шоссе в Турку – об интересных местах в Хельсинки решено забыть. Мы, оказывается, на правильном пути, не дотянули пару километров до трассы. Надо же, повезло.

ТУРКУ

Хельсинки – Турку. Ничего необычного. Остается только восхищаться великолепными дорогами. Видно, эту напасть здесь изжили давным-давно.

На подъезде к Турку еще один сюрприз. На маленькой парковке – стенд с историей поселения и большой картой. Рядом, в ящичке – целая стопка уменьшенных копий. Это приятная неожиданность. Тогда мы еще не знали, что подобные стенды – на въезде почти в каждый скандинавский город.

Изучаем карту. По сути, достопримечательностей два – местный замок времен шведской оккупации и порт: в одном флаконе и "Викинг Лайн" и "Силья Лайн". Добраться до него – пара пустяков. Везде указатели, запутаться, было бы желание, невозможно. Единственный вопрос – где поставить машину. В пределах пристани не советую – цены несуразные. Бесплатную стоянку совершенно неожиданно нашли поблизости – сразу за замком, который находится рядом с портом.

Замок не понравился. Вернее, его интерьер. Похоже, хозяева пытались совместить две эпохи – средневековую и современную. На мой вкус, у них это не получилось.

ПАРОМ

Погрузке на паром – отдельный абзац. Начинается за час до отправки корабля (в Стокгольме – за три). Видимо, Турку – промежуточный пункт, поэтому здесь все происходит гораздо быстрее. Несколько пропускающих терминалов, очереди везде примерно одинаковые. Машины собираются часа за полтора, до этого – пустынная площадь, за оградой – только грузовые фуры. При этом парковаться около терминалов, разумеется, нельзя. Быстрое прохождение формальностей вовсе не означает быструю погрузку на паром. Сначала выдадут бумажку с цифрой, для чего, осталось невыясненным, видимо, номер очереди. Только после того, как регулировщик махнет рукой, можно двигаться к судну.

Паром – это нечто. Наверное, "Норрёна", плывущая в Исландию, больше и комфортабельнее, но этот корабль тоже впечатляет. На обратном пути оказалось, что у "Сильи" есть паромы еще больше. Наше место – в самом низу, в трюме, ниже уровня автомобилей. Это самое дешевое место. Удобная маленькая каюта, "нора": без окон, четыре складывающиеся кровати, душ и умывальник в одном флаконе. Зато все чисто и опрятно. Правда, если что, спасать будут в последнюю очередь. Еще один момент – двигатель. Желательно, чтобы кабина располагалась подальше от него. Но это если повезет, конечно. В первый раз нам не повезло, впрочем, это не особенно досаждало.

В конце дня – вечерний променад по кораблю. Зайти в ресторан, в магазины, снова "дьюти фри", уже второй за день, и на боковую. Паром приплывает в Стокгольм в 7.00, надо обязательно выспаться, впереди – тяжелый день.

СТОКГОЛЬМ

Стокгольм – шведская жемчужина, северная королева, настоящая скандинавская столица. Не сравнить с провинциальным Хельсинки. Выезжаем с парома и едем вслед за большинством автомобилей. Они-то знают, куда ехать. Карты, конечно, нет, задача – попасть в центр города и сориентироваться. Только как? Ведь раннее утро, на улицах практически никого нет, парковаться страшно из тех же побуждений (см. выше). Наконец, покрутившись, бросили машину на какой-то парковке, пришлось выяснять у аборигенов, где и сколько платить. Интересные люди. Стандартное начало ответа: "я думаю…". Сначала казалось, что они просто не знают, потом поняли – фигура речи. В какой-то мере снимает ответственность. И снова нам повезло. Оказалось, в Швеции праздник – день национального флага, по этому поводу все парковки бесплатные. Да и место мы выбрали удачное – почти на въезде на остров Юргорден и в 15 минутах ходьбы от Гамла-стана и Шеппельсхольмена. Решено. Машину бросили, пошли гулять на остров, параллельно ищем банкомат.

Рассказывать о Стокгольме не стану. Город изучен вдоль и поперек, что интересного в новых впечатлениях посторонних людей. Отмечу лишь, где побывали. Во-первых, Юргорден. Сначала исследовали его ранним безлюдным утром, потом посетили остров второй раз. Зашли в Северный музей (не понравилось), прочесали Сканен (двойственные впечатления). Во-вторых, Гамла-стан. От Юргордена до Гамла-стана – небольшой красивый бульвар Страндваген, потом аппендикс залива. Напротив моста – королевские конюшни и потрясающее здание Национального театра. Наконец, древний город. Королевский дворец, смена караула, Стурчюркан, Тюскачуркан, Ротонда, Риксдаг и узкие средневековые улочки. На одной из них – рунический камень, вмонтированный прямо в дом. По совету путеводителя несколько раз заблудились.

Стокгольм. Рунический камень, вмонтированный в стену

Время торопливо бежит, а мы еще не определились с ночевкой. В каталоге, конфискованном у туристического офиса, – четыре или пять кемпингов в пределах досягаемости. Выбирали по принципу "самый близкий". Им оказался кемпинг в Остермальме. Ну, кажется, теперь самое оно рассказать о движении в Стокгольме. Это полный атас.

Не верьте указателям! Они ведут куда угодно, только не туда, куда нужно. Вернее, их нужно правильно "читать". Нам это не удалось, возможно, вам повезет больше. Но это полбеды. Главная проблема – сумасшедшая организация движения. Московские дороги – цветочки по сравнению со шведскими. Одностороннее движение, улица (или ее часть в одну сторону) только для такси, поворот налево запрещен, поворот направо запрещен, тупик, отсутствующий на карте. Уважаемые шведы, подумайте на досуге об автотуристах!

Терпение лопнуло, когда кемпинг, указанный в каталоге, просто отказался существовать. Путем глобального опроса местного населения выяснилось, что несчастное местообиталище начинает работу лишь в конце июня. Составителям каталога, решившим опустить эту деталь, большой "респект".

Пришлось пилить на другой конец города и даже уже в пригород. На это ушло часа два, не меньше. Благо, день был праздничный, и машин на улицах Стокгольма оказалось немного.

Что такое кемпинг, наверное, всем известно. Деревянные домики, места для палаток и машин-фургонов, автопарковка, общая кухня. Туалет – по желанию, ежели хотите отделаться подешевле, будет общий ("м" и "жо", разумеется). Ежели подороже – удобства прямо в "номере". Плитки, холодильники, посуда – все везде в наличии. На крайний случай хозяин даст свою кастрюлю, причем совершенно бесплатно. Постельное белье напрокат! За него, как и за душ, придется платить.

УППСАЛА, СИГТУНА

По дороге в эти провинциальные городки развенчали два мифа. Во-первых, далеко не все шведы сносно говорят по-английски. В мелких станицах с иностранным языком совсем плохо, понимают только эмигранты и школьницы старшего возраста. Наконец, второй миф – что туалеты в "Макдональдсах" платные. Не верьте, бесплатные.

Уппсала, вернее, Старая Уппсала – маленькая деревня, знаменитая могильными курганами трех конунгов, живших в середине первого тысячелетия. Это, собственно, все. Скромный музей рассказывает об истории местечка от викингов до наших дней. Место интересно только любителям истории. Чтобы попасть в деревушку, надо проехать через город Уппсалу. На въезде, разумеется, стенд. Правда, на карте Старая Уппсала не указана, придется интересоваться дорогой у аборигенов. На каком языке – решайте сами. Лучше выучить шведский.

Сигтуна разочаровала. В целом ничего интересного. Самая древняя улица Швеции мало чем отличается от остальных узких улочек северных городов. Развалины нескольких церквей немного скрашивают впечатление.

Вернулись в кемпинг Экеберг, предварительно заехав во дворец Дроттнингхольм, чтобы на следующий день ранним утром отправиться в Осло.

ОСЛО

От столицы Швеции до столицы Норвегии – чуть менее 600 км. Трасса великолепная, местами знаки позволяют разогнаться до 110. В основном все так и едут, но есть и такие, кто скорость превышает. Полицейских нет вообще. Вместо них в нескольких районах – автоматический фиксатор скорости. Это такая камера, расположенная на высоте двух метров, с глазом посередине. Направлена навстречу движению. В случае превышения скорости следует яркая красная вспышка и все – вы в полицейской картотеке. Штраф колоссальный, лучше не попадаться. Впрочем, о наличие камер за несколько километров до них сообщает специальный стенд. Что поделать, цивилизация. В Норвегии их, кстати, больше, чем в Швеции. Называются они Automatic traffic control.

По дороге в Норвегию – еще одно новшество: каждые 10-15 километров – небольшие парковки-карманы с обязательным туалетом и обеденным столом. Не перестаешь удивляться. Как оказалось, такие парковки – на каждой трассе по всей Скандинавии.

Пересечение границы. По сути, ничего не меняется, кроме цвета дорожной разметки. В Швеции она – белая, в Норвегии – желтая. Останавливаться – если есть что декларировать. И то, кажется, только по желанию.

Хитрые норвежцы берегут свои дороги, взимая специальные "пошлины". Сначала – на въезде в столичную область, потом – уже на въезде в центр города. Получается, если выехать на окраину, например, посмотреть вышку Хольменколлен, при возвращении обратно снова придется платить. В обоих случаях стоимость для легковых автомобилей – 20 крон.

Само начало города при подъезде с юго-востока не узнать невозможно. Огромные развязки, туннели – кажется, что въезжаешь в крупный промышленный центр. Пока соображали что к чему, проехали полгорода. Пришлось купить карту. Надо сказать, что движение, в отличие от Стокгольма, организовано не в пример удобнее.

Прежде чем что-либо предпринимать, решили найти жилье. В туристическом офисе можно позвонить в тот или другой кемпинг, узнать, есть ли свободные места, попросить забронировать. Но в другие города они не звонят. Как ни странно, свободные комнаты оказались только в одном кемпинге. Его название связано с троллями. Немудрено! Добираться до него – сущая мука, он расположен на самом севере Осло, высоко в холмах. Дорога петляет похлеще, чем в горах, по бокам – местные виллы. Но сам кемпинг оставил приятные впечатления.

Вечерний променад совершили по Карл-Юханс-гате, набережной Акер Брюгге и Фрогнерпарку. Это фактически центр Осло. Чтобы попасть сюда из дебрей Хольменколлена, надо сесть на поезд метро и проехать больше десятка станций. Местное метро называется Т-бане. Почти все остановки наземные, лишь 6 или 7 центральных – под землей. Пять линий, все они сходятся в центре, образуя одну линию, а потом снова расходятся. Вход на станцию бесплатный. Автоматы по продаже билетов – прямо на перронах. Есть взрослые и детские, на одну поездку и несколько, на час и на сутки, на метро и не только. Можно даже приобрести билет на морской трамвай. Выбор большой, надо только знать, что покупать. Поезда ходят строго по расписанию. Билет можно вообще не покупать и проехать "зайцем". Только придется все время трястись в ожидании контролера. Штраф опять же колоссальный.

О впечатлениях, как и в прошлый раз, умолчу. У каждого свой вкус. Центральная улочка и набережная очень приятные, настоящее место для прогулки. Фрогнерпарк, на мое усмотрение, слишком помпезен, напоминает сталинские постройки или Дом республики в Бухаресте. Такая же неуместная мощь, которую трудно забыть. Под самый конец дня чуть не поцапался с датчанином, который почему-то решил, что возвращаться в кемпинг после полуночи запрещено. Ну, хочешь спокойствия – останавливайся в отеле…

Следующий день посвятили Бюгдою. Добираться до него нужно с Акер Брюгге, билеты продаются там же или, как уже говорилось, в автоматах на станциях метро. Естественно, первым делом – музей кораблей викингов, потом замок Оскарсхолл и музей шхуны "Фрам". Наконец, часовая прогулка на катере по Осло-фьорду и – прощай норвежская столица: по Драмменсвейен уходим на запад.

ДОРОГА НА ЗАПАД

Теперь наша дорога лежит к водопаду Ворингфосс. Это один из самых красивых, пускай и не очень высоких, водопадов в Норвегии. Из Осло к нему ведут два шоссе – 40-е через Драммен и Конгсеберг и 7-е через Хёнефосс. Обе пересекаются в Гейло, и превращаются в одну дорогу. Мы выбрали второй путь.

Это был самый незабываемый день нашего путешествия. Теперь, по прошествии нескольких месяцев, некоторые пейзажи потускнели, другие даже позабылись, вытесняемые новыми впечатлениями, но то, что мы увидели в тот день, нелегко стереть из памяти. По сути, мы открыли для себя Норвегию.

Однако произошло это не сразу. Как будто опытный игрок на нервах, Норвегия держала нас в неведении почти целый день. Волнующий, но вместе с тем повторяющийся равнинный пейзаж – и так вплоть до Гейло. Невольно задаешься вопросом, неужели это и есть та самая Норвегия?

Машина бежит по ровной ухоженной трассе, за окном мелькают поля, деревья, периодически встречаются другие автомобили. Удобные развилки-круги с указателями. На пути – Гейло, мертвый город. Нет ни души. Лишь на автозаправке наблюдается какая-то жизнь, мальчик вьетнамской наружности готовит хот-доги. Заправились под завязку. Как оказалось не зря: впереди – большой участок дороги, на которой нет АЗС. Выезжаем из города в безрадостном настроении, еще не зная, что нас ждет.

Буквально через несколько десятков километров пейзаж меняется. Происходит это внезапно. Сначала едешь по знакомой дороге со знакомыми очертаниями, но стоит ей начать подниматься вверх, и обычные высокие деревья сменяются на низкорослые и даже карликовые, порой, превращающиеся в кустарники.

Еще пару километров и неожиданно открывающееся зрелище захватывает дух. Такого мы нигде больше не видели. Черная выжженная земля вперемежку с белыми пятнами – прогалинами снега, невысокие холмы, разбросанные по долине и уходящие к самому горизонту, петляющая лента дороги, редкие одинокие домики, выброшенные за пределы жизни, полное отсутствие какого-то ни было намека на цивилизацию. Унылый, но удивительно красивый район: как будто поле битвы, сражение на котором произошло тысячи лет назад, но память о нем до сих пор витает над этим местом. Неземное, инопланетное зрелище. Это провинция Хордаланн.

Но дорога неумолимо зовет дальше. На нашем пути вырастают горы – верный знак того, что мы приближаемся к водопаду. Он находится не на трассе. Чтобы к нему попасть, необходимо преодолеть на машине 2-километрый, практически вертикальный подъем вверх. Отель при водопаде почему-то закрыт, плату за проезд не берту, хотя все это предусмотрено. На смотровой площадке грохот падающей воды перекрывает голос. Действительно красиво.

водопад Ворингфоссен

За водопадом начинается уникальная дорога в туннелях под горами. Машина то выныривает на свет, то тут же вновь углубляется под землю, то уходит вниз, то вдруг снова поднимается вверх. Вся эта свистопляска длится около часа, но как сказочный подарок выдержавшим испытание – райское место в окружении гор. Они смотрят свысока своего роста – грозно, но не угрожающе, будто исполинские великаны, пустившие гостя к себе переночевать. Странное место. Кажется, что здесь ожили древние языческие боги. И в довершении всего – кемпинг Мабодален со своими райскими кущами и удивительными по вкусу котлетами из оленины. Настоящий парадиз.

Мабодален. Настоящие козлы, дравшиеся на крыше одного из домов

БЕРГЕН

Город, где 300 дней в году идет дождь, а в остальные – пасмурная погода, встретил нас палящим солнцем и небом без единого облачка. Так нами был развенчан еще один миф о Скандинавии. На подъезде к Бергену много автоматических контроллеров скорости. Будьте осторожны. Впрочем, местные норвежцы об этом знают и заранее притормаживают. Дороги узкие, поэтому волей-неволей скорость сбросить придется. Бывший крупный ганзейский порт – сейчас милый городок немецкого типа: много кривых улочек и домов с чисто германскими крышами. Сложилось впечатление, что жизнь здесь крутится вокруг порта и набережной. Кстати, из Бергена можно уплыть практически в любом из северных направлений. Естественно, здесь останавливается знаменитый паром Хургтирютен, курсирующий между Осло и самой северной точкой континентальной Норвегии. "Паркуется" здесь и другой паром, плывущий из Дании в Исландию и заходящий по пути на Фареры. Из Бергена можно попасть на Шетландские острова (а оттуда уже – на Оркнеи и Туманный Альбион). В общем, средоточие морских путей.

Недолго думая, мы бросили автомобиль неподалеку от набережной Брюгген и пошли гулять. Основная цель – конечно, прославленный рыбный рынок. Путеводители пишут, что на нем можно купить почти все, что водится в прибрежных водах. Честно говоря, особого впечатления торговля не произвела. Базар достаточно небольшой, чистый и аккуратный. Можно все попробовать, ассортимент неплохой, но изобилием это назвать нельзя. Ну, и цены, конечно, могли бы быть и поскромнее.

Дальше нас ждал сюрприз. Международный автопробег ретро-автомобилей! Наверное, машин 50, если не больше. Потом они еще долго встречались нам на пути, когда мы уже покинули Берген.

Променад по набережной включил в себя музей местный истории (довольно занимательно), осмотр памятника Снорри Стурлусону – великому исландскому скальду и писателю, фотосессию у церкви, того же памятника и розового куста неизвестного происхождения, подъем по канатной дороге на обзорную площадку (так себе) и, наконец, венец творения – обед в одном из местных рыбных ресторанчиков. Мечты жены, как говорится, сбылись. Принесенных на тарелке гадов, правда, даже она съесть не смогла, зато впечатления от гребешков остались на всю жизнь.

Тем временем наступил вечер, и мы, согласно плану, двинулись к машине, чтобы выбраться из города и заночевать уже на пути к леднику Бриксдален. Сказать, однако, проще, чем сделать. Как ни крутили карту, никак не могли сообразить, как же выбраться на столь дорогую сердцу Е16. Пришлось интересовать у аборигенов, и они не подвели! Дедушка с бабушкой, говорившие исключительно на норвежском и немецком, долго пытались объяснить бестолковым русским туристам, как найти правильную дорогу. Наконец, терпение у старика лопнуло, и он махнул рукой – следуйте за мной, выведя нас на родную трассу. Увы, кажется, мы ничего не оставили деду на память о нас.

К ЛЕДНИКУ

Этот кемпинг был внесен в наши планы еще в Москве. Слишком красивая фотография призывала остановиться на ночлег в этом местечке. Надежды полностью оправдались. Красивейший водопад Твиндефосс низвергается с высокой отвесной скалы, а у ее подножия расположился небольшой палаточный городок с хижинами для любителей устроиться покомфортнее. Грохот падающей воды совершенно не мешает спать, даже наоборот, убаюкивает. Уставшие и довольные мы быстро уснули.

Удивительное дело, но после увиденных красот новые пейзажи уже воспринимаются более спокойно. Дух захватывало лишь однажды – при спуске с горы по петлеобразной узкоколейной дороге, где пришлось расходиться с автобусом, а в одном месте водопад местного масштаба лился прямо на трассу. И снова паромы, туннели и прекрасная дорога, у которой единственный недостаток – их отсутствие.

ледник Бриксдален

Ледник Бриксдален языком спускается с гор, но подъехать к нему вплотную невозможно: он находится в заповеднике. Считается, что это самый длинный ледник в Северной Европе, который, впрочем, ежегодно уменьшается. К нему ведут две дороги: одна пешая, по другой можно добраться на специальном транспорте. Впрочем, ни один из туристов, которых мы встретили по пути, им не воспользовался. Идти по довольно крутой дороге минут 30. Это, конечно, не треккинг в Гималаях, но людям неподготовленным в конце пути становится тяжеловато. Ледник встречает посетителей осколками причудливых форм – то видишь лебедя, то птицу, то неизвестное природе животное. По самому леднику без гида пройтись нельзя, только по его окраине. Здесь мы встретили единственную русскоговорящую группу – туристов из Латвии.

Остановились в небольшом кемпинге, расположенном вдоль речушки. На вопрос, можно ли искупаться, хозяева вытаращили глаза и кивнули, мол, попробуй. Попробовать не решились, потому что вода была действительно ледяная.

НА СЕВЕР

Гейрангерфьорд считается самым маленьким, но самым красивым фьордом в Норвегии. На паром можно сесть в Хеллесюльте, если двигаетесь с запада на восток, и сойти в Гейрангере. Грузимся быстро, даже несмотря на кавалькаду мотоциклистов. Какое же было наше удивление, когда потом, уже на пароме, выяснилось, что среди байкеров – сплошные старики и старушки лет эдак под 60-70!

Путешествие длится всего 40 минут, но запомнится надолго. По обе стороны узкого залива возвышаются огромные отвесные скалы, с которых потоками бежит вода, то пропадая в уступах, то появляясь вновь уже в самом низу. Подобных мелких водопадов не счесть в Гейрангерфьорде, но, пожалуй, самый запоминающийся – это комплекс из семи водопадов, получивших еще в древности название "Семи сестер": они низвергаются с незапамятных времен. Удивительное зрелище дополняют спрятавшиеся в скалах или стоявшие на самом берегу одинокие хижины. Как туда добираются люди – разве что на лодках, – а главное, зачем ума не приложу. Видимо, побыть наедине с самим собой. Крутая излучина – и новое впечатление. Мощная скала, удивительно напоминающая огромную голову какого-то великана или древнего бога, пристально наблюдающего за проплывающими мимо кораблями.

эта буква Z не что иное, как дорога

После перенесенных испытаний долина Ромсдален уже не кажется чем-то сверхъестественным. Кажется, уже зажрались. По плану было остановиться в кемпинге под Домбасом, но время позволяло, и мы полетели прямиком к Тронхейму. Тут нас поджидал подвох. Некоторые кемпинги, отмеченные на карте, оказались либо закрыты, либо на профилактике. Время летело, а место приземлиться все никак не находилось. К счастью, немного понервничав в 40 км от Тронхейма на параллельной дороге, наконец, обнаружили красивое местечко, видимо, любимое пристанище рыбаков – прямо на реке. Хозяин выделил нам симпатичную хижину и даже угостил фисташками к пиву.

ТРОНХЕЙМ

Древняя столица конунгов. Она встретила нас пасмурным небом, и второй раз за поездку стал накрапывать дождь. Широкая трасса сразу вливается в город. На подъезде к нему специальный знак фиксирует вашу скорость. Видимо, лишь для вашего же сведения. Движение сверх 80 км/ч (что было в нашем случае) фиксируется как "over 80". То есть это такое нарушение, о котором лучше не говорить. Штрафы, напомню, гигантские.

Тронхейм. Нидаросский собор

Главная достопримечательность Тронхейма – разумеется, Нидаросский собор (по старому названию города – Нидарос). Это величественное и чрезвычайно красивое сооружение, главный собор Северной Европы. По легенде, в нем похоронили святого Олава – легендарного норвежского короля. Однако место захоронения точно неизвестно – где-то в центре храма. По винтообразной лестнице в башне совершенно бесплатно можно подняться на смотровую площадку и обозреть окрестности Тронхейма. Табличка предупреждает: клаустрофобам подниматься не советуют!

Еще в Тронхейме есть Архиепископский дворец, королевский дворец Штифтсграден – старейшее светское деревянное здание в Северной Европе – и рыбный рынок, но из-за недостатка времени туда мы уже не поспели. Зато прошлись по центральному супермаркету и вышли на площадь Турвет, где высится колонна Олава Трюггвасона, а невдалеке находится храм Девы Марии. Вообще, город маленький, пройтись по нему не составит большого труда.

Тронхейм. Памятник Олаву Трюггвасону

ДОРОГА ДОМОЙ

Из Тронхейма в Осло пролегает великолепная трасса с разрешенной кое-где максималкой 110 км/ч. Правда, норвежцы поголовно нарушают скоростной режим, и некоторые машины несутся далеко за 140. Надо отдать должное, что таких не очень много. О наличие "траффик контролов" фарами, конечно, никто не сигналит, но это и не надо: главное не пропустить предупредительный щит. К концу поездки мы тоже осмелели и, каюсь, зачастую не соблюдали разрешенную скорость.

Как-то так получилось, что второй день подряд вечер застиг нас в серьезном отдалении от намеченной планом остановки: мы собирались провести ночь в Осло, в знакомом нам кемпинге возле Хольменколлена. Пришлось останавливаться на подступах к пригороду. Здоровенный кемпинг оказался переполненным, и нам выделили крохотный домик – переоборудованный грузовой вагон. С одной стороны это была самая убогая ночевка на нашем пути, с другой – самая дешевая. К тому же удалось посмотреть матч чемпионата мира по футболу. Кстати, норвежцы, несмотря на то, что местная сборная не пробилась в финальную стадию к футболу неравнодушны.

На следующий день не заезжая в Осло мы двинулись по уже знакомой нам трассе на Стокгольм. И снова – граница без единого постового (здесь мы сделали остановку и в приграничном магазине уже на территории Швеции получили скидку НДС за купленные в ЕС товары), шикарное скоростное шоссе и бензин по ценам чуть ниже, чем в Норвегии. Стараясь не попасться на уловку шведской столицы, чтобы потом впопыхах не искать дорогу в порт, мы сразу же двинулись к парому и припарковались недалеко от место погрузки еще за несколько часов до отплытия. Между прочим, в отличие от Турку, в Стокгольме требуют прибыть на погрузку за два часа. Однако на деле это правило можно не соблюдать и приехать позже, просто придется стоять в длинной очереди.

На пароме мы были уже как дома. Кстати, как показывает практика совершенно необязательно заказывать обед или ужин заранее. Дело в том, что в ресторане на пароме можно поесть намного дешевле, да и выбор больше. На обратном пути мы все же уделили немного времени и Хельсинки, хотя на деле смотреть в этом городе, тем более по сравнению со Стокгольмом или Осло, нечего. Зато есть магазины с действительно настоящими, в отличие от российских, распродажами. Этим мы непременно воспользовались.

Покидали финскую столицу горьким чувством сожаления, ведь поездка подошла к концу. Вновь начались трудности. На подъезде к границе – огромная очередь из трейлеров. Правда, нашему прохождению контроля они мешают, зато российские пограничники, по крайней мере, по слухам, устроили в этот день нечто вроде забастовки. В общем, пересекали границу часа три. И, как будто подытоживая грустные мысли, – дорога а-ля "русское поле" (без единого намека на разметку) и табличка с надписью "САНКТ-ПЕТРБУРГ 200 КМ". Наверное, чтобы скандинавам легче читалось…

ОГЛАВЛЕНИЕ